Отправлено: 02.11.14 22:13. Заголовок: "Собака: руководство для чайников или как вырастить счастливую собаку"

Автор этих строк Ольга Христофорова, владелец двух замечательных цвергпинчеров.
Материал изложен простым и понятным языком. Надеюсь, что эти статьи помогут владельцам собак лучше понять своих питомцев, установить с ними тесный контакт, создать прочный тандем - хозяин-собака

По ссылкам, можно посмотреть эти альбомы в оригинале, с фотографиями и комментариями к ним.

альбом № 1 (Приучение к наморднику)

альбом № 2 (Приучение к показу зубов)

альбом № 3 ( Натуральная еда)

альбом № 4 (NO APPETITE?)

альбом № 5 (Владелец! Кто ты)

альбом № 6 (Кто же этот зверь - собака?)

альбом № 7 (игра)

 Отправлено: 02.11.14 22:13. Заголовок: п..

НАМОРДНИК
(альбом №1 Обучение)

Приучение к наморднику (по многочисленным вопросам друзей). Или как мягко обойти с уважением к собаке самый сильный инстинкт – инстинкт свободы.
Сроки обучения по каждому этапу предоставлены для людей, которые приобрели первую свою собаку. Для опытных владельцев эти сроки значительно меньше.
Даже если ВЫ профессионал, то в любом случае необходимо соблюдать порядок представления информации собаке и следить за тем насколько эта информация усвоилась у собаки. Есть правила предоставления информации животному, на основании его способности воспринимать новые раздражители естественным образом, а не в силу страха!!!!
Если на каком-либо этапе произойдет сбой, то необходимо вернуться на пункт выше, так как это означает, что этап обучения не улегся в голове у собаки. Повторить пункт выше 1-2 дня и снова двигаться вперед.
ИТАК:
1. Выбираем намордник по размеру так, чтобы по длине ложился сверху на морду отступая от глаз на 2-3 см., а по объему морды был запас для открытия пасти, то есть на 3-5 см больше объема самой морды. Материал намордника лучше пластиковый, потому что легко мыть, не меняет после воды форму, держит форму, не скукоживается, не жарко собаке, легко дышится через него. Например такой, размер для мини пинчера - 102. (фото №1)
2. Кладем лакомство в намордник и даем собаке самостоятельно взять лакомство. Количество подходов в день 20. Продолжительность 2-3 дня. При переучивании и снятии негатива до 15 дней. (фото №2, №3)
3. Ослабляем затяжку, которая ложиться на основание вокруг головы, для того, чтобы затрачивалось меньше времени и не было задержек и зацикливании собаки на происходящем. Кладем лакомство в намордник и пока берет, быстро и уверенно одеваем затяжку на шею. Немедленно даем лакомство через щель ВНИЗУ намордника. Я использую для лакомства сухой корм Pro Plan "Duo Delice". Потому что у него кусочки треугольные нужного размера и главное!!! плоские. Можно держать за уголок и всунуть в намордник с маленькими отверстиями. Хвалим эмоционально и УЛЫБАЕМСЯ! Попытку снять лапами пресекаем запрещающей командой с соответствующими эмоциями недовольства (нет, нельзя, фу... у каждого своя, у меня «НЕТ» коротко и позволяет применить разные интонации). Также можно подкрепить механически. Смысл не в болевом воздействии, а в резкости применения - быстро щелкнуть по лапе сверху вниз одновременно с запрещающей командой. Перестает бить лапами, снова лакомство через щель и снова радость на нашем лице. Снимаем затяжку только когда терпит намордник! хоть 2 секунды, ни в коем случае не когда идет сопротивление! После снятия не хвалим, лакомство не даем (это важно, т.к. само состояние свободы является поощрением)!!! Количество подходов в день 10. Продолжительность 3-5 дней, в зависимости от темперамента собаки и опыта владельца. (фото №4, №5, №6)
4. Затягиваем затяжку по размеру (не на собаке!), при этом следим, чтобы намордник не был сильно подтянут к носу, расстояние соблюдать 3-5 мм. Нос очень чувствителен и собаке будет неприятно, если намордник будет при движении тереть по носу. Повторяем пункт №3. Постепенно время нахождения в наморднике увеличиваем с 15 секунд до 5 минут. Лакомство уже теперь даем за выдержку через щель внизу намордника. Количество подходов в день 5-10. Продолжительность 3-5 дней в зависимости от темперамента собаки и опыта владельца. (фото №7, №8)
5. Мы достигли спокойного отношения собаки к наморднику! Теперь можно дать походить в нем по дому, очень не долго, примерно минут 2-5 (на поводке). При этом следить, чтобы не было попыток сбить намордник лапами. Глаз не спускать с собаки!!! При малейшей попытке, запрещающая команда! Возможно механическое подкрепление - легко и резко стукнуть по лапе сверху вниз или поддернуть (!!!, а не подтянуть!) поводком вверх, одновременно с запрещающей командой, при этом должны явно проявляться эмоции нашего недовольства таким поведением! Если собака терпит и ходит в наморднике, то проявляем радость!!! Хвалим с улыбкой, даем лакомство через щель. Постепенно дача лакомства отодвигается с задержкой по-времени!!! Постепенно время нахождения в наморднике увеличиваем с 2 мин до 10 мин. Количество подходов в день 5. Продолжительность 3-5 дней.
6. Мы достигли того, что собака спокойно относиться к наморднику в домашней обстановке, в течении 10 минут ходит на поводке, внимания не обращает, лакомство через намордник берет, хвостом машет. Значит все сделали правильно! Можно пробовать на улице начиная с пункта №5. Поводок можно снять примерно через 10-15 дней.
7. УДАЧИ !!!!!

 Отправлено: 02.11.14 22:13. Заголовок: п..

ЗУБЫ
(альбом №2 Обучение)

Приучение к показу зубной формулы (по многочисленным вопросам друзей).
Показ зубной формулы на выставке, дело простое, если правильно подготовить собаку к этой процедуре. Тем более это необходимо, если ВАМ не нравится, когда эксперт сам смотрит зубы. Эксперты чаще всего смотрят зубы самостоятельно у собак потому, что владельцы не умеют грамотно их показать.
ИТАК:
Первое время не нужно связывать показ зубов со стойкой и движениями. Необходимо сначала поработать над этим отдельно, а уж потом, когда будет все ОК внести этот навык в общую подготовку. Заниматься обучением показа зубов собаки нужно как бы играючи, без напряжения и принуждения.
Ни в коем случае не рассматривайте зубы сами!! Это исключено!! Многие допускают самую распространенную ошибку, когда рассматривают насильно зубы щенка в смене. Зачем? Природе ничем не поможет человек, все будет так, как будет. А вот насильственные и болевые (десны то болят) действия надолго закрепятся в памяти у собаки!!! Обучение показывать зубы надо начинать с возраста 6 месяцев.
1. Общаемся с собакой, разговариваем, гладим в совершенно обычной и привычной обстановке. Без всякого предупреждения или команды взяли левой рукой морду сверху (глаза собаке не закрывать ладонью!!!), а правой рукой морду снизу и пальцами раздвинули губы спереди буквально на секунду и отпустили. В зубы самим не надо смотреть!!! Раздвигать губы мокрые от слюней достаточно сложно, поэтому лучше пользоваться ногтями, но аккуратно, не причиняя боль. Похвалили и вот здесь в похвале употребляем команду – «Хорошо! Зубы!» улыбаемся и даем лакомство, припасенное в кармане, например, халата. Количество подходов в день 20. Продолжительность 2-3 дня.
2. Усложняем тем, что смыкаем челюсти. То есть показываем уже обязательно сомкнутые передние зубы. Смыкаем челюсти теми же пальцами и при этом одновременно открываем губы. Опять-таки радостно хвалим, даем лакомство. Постепенно увеличиваем выдержку в положении «сомкнуты челюсти и открыты губы со стороны прикуса» с 1 секунды до 5 секунд Хвалим, улыбаемся, гладим собаку, даем няку. Количество подходов в день 10. Продолжительность 2-3 дня (фото №1 и №2).
3. Усложняем занятие показом премоляров. После осмотра прикуса без выдержки, переходим к премолярам за клыками. Не отпуская морду после показа прикуса спокойно оттянуть губы, лучше ногтями, за клыками с левой стороны. Отпустили и похвалили!!!! Научили собаку спокойно относиться к показу премоляров с левой стороны, аналогично обучаем с правой. Постепенно увеличиваем выдержку в положении «сомкнуты челюсти и открыты губы со стороны премоляров» с 1 секунды до 5 секунд. Количество подходов в день 10. Продолжительность 2-3 дня (фото №3 и №4).
4. Усложняем занятие показом коренных. После осмотра прикуса без выдержки и премоляров с левой и с правой сторон без выдержки, отодвигаем угол губ назад двумя пальцами, чтобы расширить губы вверх и вниз. Ногти при этом не использовать, можно поцарапать десну и сделать больно собаке!!! Отпускаем и хвалим, радостно улыбаемся, даем няку! Постепенно увеличиваем выдержку в положении «сомкнуты челюсти и открыты губы со стороны коренных» с 1 секунды до 5 секунд. Количество подходов в день 10. Продолжительность 2-3 дня (фото №5 и №6).
5. Теперь все ПЯТЬ действий делаем сразу, с выдержкой на каждом 3 секунды. То есть – прикус, премоляры левые, коренные левые, премоляры правые, коренные правые. Хвалим очень радостно, если собака выдержала всю процедуру осмотра. Количество подходов в день 0-2. Продолжительность пожизненно.
6. Редко применимо. Но иногда бывает необходимо и чтобы быть во всеоружии и не растеряться в ответственный момент рекомендую обучить собаку показывать еще и задние моляры. Это самый сложный для собаки урок, поэтому обучаем только после идеального усвоения всех пяти пунктов!!! Для этого после осмотра прикуса без выдержки, премоляров без выдержки, моляров без выдержки левой рукой берем морду собаки сверху (глаза ладонью не закрывать!!!!) аккуратно перебираем губы вверх, пока не почувствуем зубы и удерживаем в таком положении. НЕЛЬЗЯ, чтобы губы попали между зубами и вашими пальцами - это больно! Правой рукой одновременно с действием левой, открываем рот и кладем пальцы указательный и большой вдоль между зубами и губами, а основанием этих пальцев удерживаем челюсть открытой, тем самым открыв всю заднюю формулу зубов. Собака будет! шевелить языком, но это не страшно, пусть шевелит, осмотру это не мешает. Таким образом открываем рот собаки только на 1 секунду, не больше! Для нее это ооочень неприятно. Выдержку начинаем увеличивать постепенно от 1 секунды до 5 секунд, только после абсолютно спокойного отношения к предыдущей выдержке. За такое сложное для собаки упражнение хвалим очень радостно, а няку даем много, целую горсточку и одновременно скармливаем команду "Зубы! Хорошо, зубы!" :) Количество подходов в день 1-2. Продолжительность 5-10 дней. (фото №7)
Можно научить собаку самостоятельно держать рот открытым в течении 3-5 секунд, но считаю это легким извращением :) и не профессионалам этим полагаю не нужно заниматься. Да и эксперты этого не очень понимают. Представьте стоит собака с открытым ртом и в глаза смотрит, у эксперта может возникнуть небольшая не уверенность в себе :))))
7. Можем и сами теперь посмотреть что у нас там выросло :) :) :)

Примечание:
Более 3 секунд никогда не осматривают на выставке. Однако если наработаем выдержку на каждое из пяти действий до 10 секунд, то это только закрепит навык и придаст уверенности и вам и собаке.
Если на каком-либо этапе произойдет сбой, то необходимо вернуться на пункт выше, так как это означает, что этап обучения не улегся в голове у собаки. Повторить пункт выше 1-2 дня и снова двигаться вперед.

На выставке делать это надо уверенно, предупредив собаку о своих намерениях командой «Зубы» (собака то в стойке ведь стоит и может удивиться), быстро без выдержки показать последовательно всю зубную формулу. Никогда не смотрите сами зубы своей собаки, во время показа их эксперту на выставке!

 Отправлено: 02.11.14 22:14. Заголовок: п..

НАТУРАЛЬНАЯ ЕДА
(альбом №3 Обучение)

С удовольствием бы кормила собак сухим кормом, если бы я не была так требовательна и дотошна :) А по сему, кормлю натуральными продуктами. Я не буду вдаваться в подробности составляющих мяса или иного продукта по белкам, жирам и углеводам. Это слишком долго, к тому же, кому интересно, тот всегда сможет найти ответ на этот вопрос в инете. Мне нравится, как выглядят мои собаки. Мне нравится как они себя чувствуют. Не только эти пинчеры, а и все те собаки, которые со мной когда-то жили и были моими друзьями.
ИТАК:
1. Про мясо. Покупаем 2-3 кг куриных желудков, 2-3 кг куриных сердечек, 1 кг куриной или говяжей печени, 1-2 кг говяжьего сердца или говяжьей лопатки. Вес я написала для пропорций, можно купить меньше. А на пробу можно купить только куриные желудки. Все мясные ингредиенты вываливаем в посуду, говяжью лопатку или говяжье сердце режем на куски. Перемешиваем все. Раскладываем по контейнерам так, чтобы на одно кормление одной собаки было 75-100 гр. Убираем в морозильник. Для кормления достаем замороженный контейнер из морозилки и ставим в холодильник. НЕЛЬЗЯ мясо размораживать на воздухе, оно сильно теряет свои полезные качества и вкус (ФОТО № 1, № 2, № 3, № 4).
2. Про рыбу. Покупаем рыбу «Горбушу». Счищаем мелкую чешую. Отделяем голову, внутренности и позвоночник. Голову и позвоночник можно сварить, а бульон использовать для каши. Пласты рыбы режем на куски и раскладываем по контейнерам так, чтобы на одно кормление одной собаки было 100-120 гр. Убираем в морозильник. Для кормления достаем замороженный контейнер из морозилки и ставим в холодильник. НЕЛЬЗЯ рыбу размораживать на воздухе, она сильно теряет свои полезные качества и вкус. Рыбу даем вместо мяса 2-3 раза в неделю (ФОТО № 5).
Примечание:
Собакам крупных пород можно и целую рыбину дать, не разделывая, один раз в неделю.
3. Про кашу. Варим кашу сразу целую кастрюльку (у меня 2х литровая). Берем рис круглый (который дает слизь) 1/8 объема кастрюли и гречку 1/8 объема кастрюли. Перемешиваем, промываем разок, чуть-чуть солим, заливаем холодной водой и ставим на медленный газ. После закипания, варим 10 минут. Добавляем растительное не рафинированное масло на каждые 0,5 литра объема кастрюли 1 столовая ложка. Варим еще 5-7 минут и выключаем. Остужаем и ставим в холодильник (ФОТО № 6, № 7).
4. Про овощи. Я не даю собакам овощи. Но…. Если ваша собака их переносит хорошо, то можно немного добавлять в кашу при варке мелко нарезанную морковь, кабачки, фасоль стручковую. Или давать сырыми, что предпочтительнее, в виде лакомства.
5. Подготовка продуктов на неделю-две закончена. Кормим наконец собаку !!!! Нарезаем мелко мясо (или рыбу) 75-100 гр. для одного цвергпинчера, кладем в пластиковую посуду с крышкой. Ставим в микроволновку на 1,5 минуты (если несколько собак, то на каждую следующую порцию прибавляем 1 минуту) . Достаем и добавляем холодную кашу 100 гр. для одного цвергпинчера. Перемешиваем и выкладываем в миску собаке. (ФОТО № 8, № 9, № 10)
6. Не забудьте периодически, курсами давать витаминно-минеральную подкормку!
7. Периодически 1-2 раза в месяц можно давать сырыми вместо одного кормления - крупным собакам суставные разрубленные надвое кости (а также позвоночник, хвост). Это помогает собакам чистить зубы, укреплять десны, силу челюстей. НО.... давать такие кости часто не рекомендую, так как быстро стираются резцы. Собакам мелких пород можно давать куриные шейки вместо одного кормления сразу несколько штук. Щенкам я обычно даю косточки из сушеных жил после основного кормления 2 раза в неделю. Размер косточки побирается к размеру собаки индивидуально. Такая косточка не откусывается, она долго размочаливается, у нее нет острых краев и зубы щенка меняются самостоятельно без нашего вмешательства. Можно такие косточки давать и взрослым собакам. (ФОТО № 12)

Приятного аппетита! (ФОТО № 11)

Количество кормлений определяет кондиция собаки и физические нагрузки. Если собака склонна к полноте, то 2 раза в день. Если собака нормальной кондиции, то три раза в день. Аналогично и с физическими нагрузками. Гуляем 15-20 минут – кормим 2 раза в день, гуляем 60-90 минут – кормим 3 раза в день. Все собаки имеют индивидуальность, поэтому ваша задача найти самый оптимальный вариант кормления.

ВАЖНО! Для тех, у кого собака плохо ест. Никогда не давайте собаке никаких дополнительных вкусностей (куриные попки, шкурку, остатки со стола, колбасу, сушеные лакомства и прочую ерунду не приносящую собаке ничего полезного, кроме вашего собственного удовольствия посмотреть как собака их ест).

Для дрессировки используйте сухой корм с гранулами достаточного размера, чтобы можно было держать в пальцах. Лучше плоские, чтобы собака одну гранулку могла сразу поймать на зуб, а не валять ее во рту и тем самым отвлекаться от занятий.

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ
1. ВОПРОС от Анна Кисель: Можно еще про хрящики-кости? Что можно? Что нельзя категорически? Попадаются рекомендации по включению в рацион мяса на хрящах , а еще так иногда хочется собаке купить на погрызть путовый говяжий сустав....но опасаюсь.
ОТВЕТ: Именно суставные разрубленные надвое кости (а также позвоночник, хвост) можно давать сырыми вместо одного кормления - крупным собакам. Это помогает собакам чистить зубы, укреплять десны, силу челюстей. НО.... давать такие кости часто не рекомендую, так как быстро стираются резцы. Один-два раза в месяц вполне достаточно. Собакам мелких пород можно давать куриные шейки вместо одного кормления сразу несколько штук.
2. ВОПРОС от Анна Кисель: "Почему именно вареная каша? часто рекомендуют крупы не варить, а запаривать?
ОТВЕТ: В рацион собаки должны обязательно входить зерновые культуры, т.е. крупы. Крупы — это источник энергии и множества полезных витаминов и минералов. Таких как, например, клетчатка, минеральные соли, углеводы, белки. Наиболее удобоваримыми для собаки являются рис и гречка. 100 грамм крупы содержат от 320 до 350 килокалорий.
Энергетическая ценность и содержание в крупе витаминов и минералов зависит от степени обработки. Чем она выше, тем меньше остается полезных веществ в крупе. С другой стороны, обработка улучшает усвояемость круп в организме собак. При тепловой обработке частично разрушаются клеточные структуры круп, что повышает их усвояемость. В идеале крупу необходимо замачивать на 3-6 часов, для того чтобы она усвоилась в ЖКТ собаки. Но я предпочитаю более эргономичный способ и ставлю варить кашу собаке на медленный огонь, таким образом достигается аналогичный эффект замачивания крупы. Если собаке добавлять рассыпчатую кашу, недоваренную, то пролетит такая каша в кишечнике собаки, как фанера над Парижем и не принесе ни какой пользы. Более того каша такого приготовления постепенно все более и более раздражая кишечник, может обуславливать стойкий эффект не сформированного стула.
3. ВОПРОС от Анна Кисель: Как правильно рассчитать нужный объем на вес чтоб не перекормить??
ОТВЕТ: Мясопродукты должны составлять значительную часть рациона. Собака должна получать в день количество мышечного мяса из расчета 20- 25 г на килограмм веса в СУТКИ! Лучше всего мышечное мясо усваивается в чуть подтушенном (с запашком) виде. Традиционно наиболее пригодными для кормления собак считаются говядина и мясо птицы. Если используются субпродукты, их требуется примерно на 50-100% больше. Субпродукты предпочтительнее для кормления и более правильны с точки зрения принадлежности хищникам. Крупы (в сыром виде) необходимо 4-10 гр на килограмм веса в СУТКИ!
4. ВОПРОС от Goloub Maria: Я не отшен понила что за минералы и витаминоя подкорм? В аптеки можно купит, и в каком виде они они в ампулах или порошок каторый можно сразу в мешат в собатшй корм????
ОТВЕТ: Витаминно-минеральная подкорма для собак продается в зоомагазинах. Из человеческой аптеки нельзя! Ветеринарные фирмы в наших странах могут быть разными. Хотя я предпочитаю фирму 8in1 производство Германия. У этой фирмы есть ньюанс. Препараты разделены на группы. Учитывая, что вашей собаке 7 месяцев, то вам нужно взять витамины для щенков мелких пород и еще отдельно кальций для щенков мелких пород. Давать в вашем случае надо постоянно до 1,5 года, каждый из этих препаратов в разное кормление по указанию на этикетке. После 1,5 года давать препараты курсами - 1 месяц даем, 1-2 отдыхаем, потом снова 1 месяц даем.
5. ВОПРОС от Goloub Maria: Если я буду дават команду и хвалит сухо кормам он тупо выплывает и смотрет на меня как будто мне поехала аконтшателно крыша!!!!! я пробы вола на своеом стоят, но проблема в том што ето становиться не удовольствие а кошмар для нас.
ОТВЕТ: В качестве лакомства для дрессировки на первых порах можно использовать печенье своего приготовления. Для приготовления печенья:
Мука пшеничная — 150 гр
Геркулес измельченный в блендере — 100 гр.
Печень говяжья (варёная) — 100 гр.
Вода — «на глазок»
Яйцо — 1 шт.
Масло растительное — 1 чайная ложка
Печень пропускаем через мясорубку. Добавляем яйцо и масло. Перемешиваем.
Добавляем муку и измельченный геркулес. Тесто должно получиться достаточно крутым. Раскатываем на доске с подсыпанной мукой до толщины 0,5 см. Режем ножом на маленькие квадратики 0,7х0,7 см. Выкладываем на противень смазанный маслом, при этом не надо заботиться о красивости формы, собаке это не нужно.И в духовку. Печем как печенье. Когда остынет, храним в посуде с крышкой в холодильнике. Такое печенье не крошится и удобно для дрессировки. Для поощрения даем только ОДИН квадратик печенья.
Когда собака научится есть, то можно заменить такое печенье на сухой корм. Я использую Pro Plan "Duo Delice". Потому что у него кусочки треугольные нужного размера и главное плоские!

 Отправлено: 02.11.14 22:14. Заголовок: п..

NO APPETITE?
(альбом № 4 Обучение)

Возможно ли применить дрессировку к аппетиту? (по многочисленным вопросам друзей)
Некоторые собаки плохо кушают. Прежде чем определить нужна ли дрессировка, необходимо выяснить причину такого отношения к еде. Самое первое, что нужно сделать, это сдать анализы на наличие глистной инвазии, биохимию крови, сделать капрограмму кала. Что это? Копрология - в переводе, наука о кале. Это когда кал смотрят под микроскопом и считают в нем лейкоциты, эритроциты, определяют количество жира, слизи, не переваренных волокон, чтобы выяснить, что для вашей собаки наиболее подходит из продуктов питания. Вполне доступное исследование. Кроме всего этого необходимо выяснить есть ли со стороны родственников собаки особи с явно плохим аппетитом. Так как некоторые собаки, так же как люди, имеют особый стиль организации пищеварения и выделение необходимых веществ для аппетита. Такие собаки способны передавать этот фактор по наследству. Другими словами, собака просто мало ест и жить ей это никак не мешает. Другое дело, что нам не очень нравится кондиция собаки! Что же делать?
Если выяснилось, что собака здорова, но при этом плохо кушает, то поможет дрессировка пищевого инстинкта. Мой опыт показывает, что собаку с плохим аппетитом, легче научить кушать на натуральной пище (альбом № 3 Натуральная еда). Собака конечно не начнет обладать ярко выраженной пищевой мотивацией, но кушать положенное количество и регулировать владельцу кондицию своей собаки поможет вполне.
ИТАК:
1. ВАЖНОЕ !!! Никогда не заставляйте собаку есть!! Очень большую ошибку допускают владельцы при смене зубов у щенка, когда болят десны и щенок начинает временно капризничать в еде. Владелец начинает беспокоиться за то, чтобы щенок получал питательные вещества и допускает основные ошибки:
а) заставляет щенка есть насильно. Ни в коем случае этого не делайте, так как такое поведение владельца вырабатывает негативное отношение к еде у собаки.
б) начинает кормить тем, что повкуснее и таким образом развивает в щенке избирательное питание, а также теряет свой авторитет вожака.
2. САМОЕ ВАЖНОЕ !!!! Прекратите собаке давать различные дополнения в виде разнообразных вкусностей !! Навсегда сделайте себе запрет в этом обманчивом, лично вашем желании сделать собаку счастливой!!! Это сушеные лакомства, недоеденная еда с вашего стола, кусочки которые жалко выкинуть и просто кусочки, которые не возможно не дать, глядя в эти глаза собачьи полные любви. Почему? Потому, что те собаки, которые плохо едят, обычно обладают великолепной памятью на вкусовые ощущения. У таких собак очень развиты вкусовые рецепторы. Такие собаки могут помнить вкус лакомства очень долго, по несколько дней, сравнивать этот вкус с обычной полезной едой и ждать его повторения.
Просто прекратите издеваться над собакой !!!!
3. Разрабатываем и соблюдаем определенное время кормления. Для того, чтобы помочь собаке выработать биологические часы потребления питательных веществ. Время кормления разрабатываем так, чтобы оно было максимально выполнимым относительно человеческой жизни владельца.
4. Кормим собаку следующим образом. Один день не кормим вообще! Через сутки положили в миску необходимое количество правильно сбалансированной еды – например для цвергпинчера 100гр. мяса + 100 гр. правильно сваренной каши. Далее регулируем, каждый раз запоминая количество предыдущего кормления или записывая на приклеенный лист магнитом к холодильнику. Я распишу все по подпунктам. Вам останется только наблюдать как кушает собака во время кормления, выбрать в соответствии с этим необходимый подпункт и применить его в следующее время кормления. Да, согласна, немного сложно, но эффективно, для тех собак, которые плохо кушают! Таким образом мы дрессируем пищевой инстинкт и заставляем самостоятельно отрегулировать нарушенные связи в организме собаки.
ДЕЙСТВУЕМ:
4.1. ……Если собака ничего не съела, то через 30 минут убираем еду и выкидываем. В следующее кормление по установленному времени, даем половину порции еды – то есть общее количество 100 грамм.
4.2. ……Если снова ничего не съела, то через 30 минут убираем и выкидываем. А в следующее кормление по установленному времени, снова уполовиниваем по количеству предыдущую порцию еды – то есть общее количество 50 грамм.
4.3. ……Если собака съела немного из порции общим количеством 200 грамм, то остатки выкидываем, а в следующее кормление даем столько, сколько она съела в этот раз.
4.4. ……Если собака съела все то, что положили в миску в данное время кормления, то это супер! В следующее кормление даем то же количество.
4.5. ……Если собака съела все, что положили в миску, но долго ее вылизывает или несколько раз возвращается к миске и вылизывает, то это просто замечательно! В следующее кормление увеличиваем общую порцию на ½ того объема, который съела собака в это кормление.
4.6. …….Даже если собака съела все 200 грамм и долго вылизывает миску, то в следующее кормление увеличиваем порцию на ¼, то есть 250 грамм. Ничего страшного в этом нет, так как собака сама в конце концов определит себе порцию кормления.
4.7. ……..Если собака съедает определенное для себя количество пищи 3 раза в день на протяжении, например, трех месяцев, а потом вдруг не доела порцию, то следующее кормление пропускаем. А потом по графику даем полную порцию. Если такое поведение собаки повторяется часто на пртяжении недели, то ищем нужный подпункт и снова пишем заметки на листочке прикрепленном магнитом на холодильнике.
5. УДАЧИ !!! Будьте счастливы с вашей собакой!!!

 Отправлено: 02.11.14 22:15. Заголовок: ВЛАДЕЛЕЦ! КТО ТЫ? (..

ВЛАДЕЛЕЦ! КТО ТЫ?
(альбом № 5 Обучение)

Многие люди думают, что если купили собаку, то она по умолчанию обязана их любить и слушаться. Могу разочаровать вас, уважаемые владельцы собак. Для собаки ничего не значат те деньги и затраты, которые вы понесли. Добиться любви и уважения от собаки так же сложно, как от собственного ребенка! Для этого необходимо приложить усилия, ум, душу. Любовь должна быть разумной!
Каждый владелец собаки просто обязан стать вожаком для нее! Собака социальное животное. Каждому социальному животному нужен вожак. Если вы не захотите стать вожаком, то им станет ваша собака. И тогда вы будете жить по ее правилам, вместо того, чтобы наслаждаться дружбой и любовью. Что же такое человек-вожак стаи (семьи)? Нет, нет, нет – это не то, что вы сейчас подумали насупленные брови, повышенный до истерики голос и стучание кулаком по столу - это как раз признак слабости! Разве вожак может быть слабым? Вожак всегда умен, продумывает свои действия на 5 шагов вперед и всегда знает что и зачем он делает, чтобы в стае не съели друг друга и чтобы все члены стаи были сплоченной командой. Как же стать вожаком для собаки?
ИТАК:
1. ЗАБОТА. Вожак всегда думает о благополучии всех членов стаи! А это значит, что владелец продумывает и предусматривает все, что может произойти. Если вы дали между кормлениями сушеное лакомство-свиное ушко или колбаску, то собака не съела порцию полезной для нее еды. Если у вас амуниция не продумана по надежности, то рано или поздно ваша собака окажется в опасной для жизни ситуации, если поводок порвется рядом с трассой. Если вы позволяете гоняться за кошками, то ваша собака рано или поздно окажется под колесами автомобиля. Если вы не уделяете время занятиям с собакой, то собака будет отставать в интеллектуальном развитии.
2. ГРАМОТНОСТЬ. Вожак всегда должен быть умнее! А это значит, что необходимо самому повышать уровень знаний общения с собакой и ее физиологического содержания. Читать литературу по психологии и физиологии собаки. Общаться с опытными людьми. Анализировать полученную информацию на основании собственной логики. Пробовать полученную информацию в деле. Делать выводы. Адаптировать полученные знания к своей собаке.
3. ЭМОЦИИ. Вожак всегда владеет своими эмоциями! Запишите на диктофон, послушайте себя. Как вы подаете команды? Как вы хвалите собаку? Как воспринимает это собака? Правильно! ЕЙ НЕ ИНТЕРЕСНО, рутина никому не интересна! А ведь эмоции и интонации – это самое главное, на чем строится взаимопонимание и общение!!!!!!!! Фактически собака смысла слов не понимает, собака проявляет ответную реакцию на целую группу факторов – поза, тембр голоса, интонация, эмоция на вашем лице. Вы должны, общаясь с собакой, дарить ей праздник понимания общения с вами! И тогда собака будет ждать этого общения.
Для того, чтобы научится правильно общаться с собакой необходимо научится ПРОЯВЛЯТЬ эмоции и интонации и научится ими УПРАВЛЯТЬ. Для этого зайдите в ванну, закройте дверь, встаньте перед зеркалом, выберете какое-нибудь слово или команду и тренируйтесь. Произносите эту команду в разных вариантах – спокойно, радостно, с улыбкой, без улыбки, громко но не переходя на крик, тихо но четко, глухо, грустно, восторженно, угрожающе, строго, зло, в бешенстве……. и т.д.
Посмотрите на свое лицо, что оно при этом выражает? Соответствует ли интонация команды выражению на вашем лице? тренируйтесь каждый день на протяжении минимум месяца! Когда вы освоите правильный язык, на котором будете разговаривать с собакой, это поможет собаке определять для себя, что она делает правильно, а что нет. Собака интеллектуальное животное и как все разумные существа, стремиться к получению положительного результата от своих действий, а значит к поощрению!!!!!! Запомните, что если собака вас не понимает, то в этом виноваты только вы! Это все равно, что от нас будут требовать каких то действий настойчиво, но на африканском диалекте, вы по любому не сможете выполнить требование и кроме депрессии вы ничего не получите от такого общения.
4. УВЕРЕННОСТЬ. Вожак всегда должен быть уверен в своих действиях! Даже тогда, когда эти действия вдруг окажутся не правильными, вожак применит ум, обдумает, проработает в голове и в следующий раз выполнит правильно, на основании анализа своих ошибок. Лучше, конечно продумать заранее, как вы будете выполнять то или иное действие относительно собаки. Прорисовать схему мысленно в своей голове. А уж потом применить к собаке с уверенностью в собственных возможностях, в том, что это так надо, это так необходимо. С собакой очень часто приходиться выполнять различные манипуляции – одевать одежду, обрабатывать швы, мыть лапы, стричь когти и т.д. Делать все это надо без грубости, без крика, но СУПЕР УВЕРЕННО. Ведь вы в данном случае заботитесь о благополучии собаки, только она об этом не знает, но обязательно почувствует по окончании процедуры.
5. ЛАСКА. Вожак всегда проявляет любовь! Для гармоничного существования просто необходимо выражать свою любовь к собаке при помощи объятий, поглаживаний, игр. Выражение любви не должно зависеть от послушания собаки, любовь не должна быть платой. Любовь может выражаться в любой приемлемый момент жизни. Даже проходя мимо собаки по своим делам, вы всегда можете погладить ее, потрепать за ушком или обнять. Или хотя бы одарить улыбкой! Все живое нуждается в любви тех, с кем делит кров и пищу.
6. УВАЖЕНИЕ. Вожак всегда уважает свободу членов своей стаи! А это значит, что вы должны понимать и относиться с уважением к инстинктам собаки. В дрессировке очень часто происходит столкновение натуральных инстинктов собаки и наших требований. Если вы будете изучать и различать какой инстинкт в данной ситуации наиболее сильно проявляется у собаки, то вы сможете этот инстинкт развернуть себе на пользу или мягко его обойти. Уважение к собаке, это залог успешного обучения и дружбы, не только между вами, но и между всеми членами вашей стаи.
7. УДАЧИ в работе над собой !!!! Вы должны гордо говорить «Я вожак! МЫ стая!»

 Отправлено: 02.11.14 22:17. Заголовок: ЗВЕРЬ НЕВИДАННЫЙ (а..

ЗВЕРЬ НЕВИДАННЫЙ
(альбом №6 Обучение)

Кто же этот зверь - собака? (по многочисленным вопросам друзей)
Многие люди воспринимают собаку как человека. Навязывают ей свое видение мира, свои реакции, свои действия и даже свой ум. Люди эти очень сильно ошибаются, если таким образом очеловечивают собаку. Такой отношение к собаке наносит не поправимый вред совместному существованию человек-собака. Понимать собаку не сложно, если знать как она выглядит изнутри. Собака всю свою жизнь находится на стадии пяти летнего ребенка по психическому развитию. А это значит, что мир она воспринимает совершенно иначе, чем взрослые люди. Собака может понять и проанализировать только то, с чем столкнулась, увидела, ощутила в данный момент своей жизни. Собака может сделать вывод на основании того, что произошло, что ей это принесло, что она ощутила от того что произошло. У собак великолепная память, поэтому они так быстро обучаются и способны выполнять заученные действия на основании полученного опыта. Но собака начисто лишена способности мечтать, фантазировать и строить долгосрочную программу своих действий. Из всех животных на земле, на это способен только человек! Поэтому расхожая фраза «Собака специально делает. Вредит мне. Мстит мне.» - это полный бред, вызванный именно человеческой фантазией. И за наши ошибки и не грамотность, собака бывает еще и часто наказана. Чтобы жить в дружбе и любви давайте научимся понимать собаку. Да! Есть некоторая сложность в чтении и усвоении информации. Но не освоив элементарных знаний по внутреннему миру собаки, не стоит ждать красивых результатов обучения. Это достаточно серьезные вещи и профессиональным языком они более логичны.
ИТАК:
1. ЧТО ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ? Поведение, это способность животного изменять свои действия, то есть реагировать на воздействия внутренних и внешних факторов возникающих в тот или иной момент жизни. Поведение всегда направлено на удовлетворение возникающих потребностей собаки. Поведение, это система победивших ответных реакций, среди которых наибольшую роль играют сам раздражитель, воздействующий в данный момент на нервную систему, прошлый опыт и мотивация (желание). Например:
а) внутренним раздражителем является желание сходить в туалет. Прошлый опыт и выработанный рефлекс говорит собаке, что надо найти землю. Мотивация (желание) – облегчить состояние организма.
б) внешним раздражителем является кусочек лакомства в вашей руке. Прошлый опыт говорит собаке, что это вкусно и плюс - весело. Мотивация (желание) - получить этот кусочек и удовлетворить потребность в еде, общении и ласке.
2. ЧТО ТАКОЕ ПСИХИКА? Психика собаки, это врожденное свойство и функции мозга. В психике упорядочены события из прошлого (память), настоящего (индивидуальная переживаемость, которая зависит от силы нервной системы) и будущего (мотивация, желание, побуждение к действию). Психика – это элементарная рассудочная деятельность собаки. Чем выше самоорганизация животного, тем инстинкты слабее, а опыт приобретает все большее значение для успешного приспосабливания к условиям внешней среды, новым ситуациям, благоприятным и не благоприятным обстоятельствам, подготовки к встречи с ними и построения элементарной программы ответа. НО …… мышление собаки всегда имеет конкретный чувственно-двигательный характер.
3. ЧТО ТАКОЕ СИЛА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ? Сила нервных процессов определяется работоспособностью клеток коры головного мозга. Способность их выдерживать сильную и длительную нагрузку (напряжение) процессов возбуждения и торможения.
При сильных процессах возбуждения, собака выдерживает действие раздражителей большой силы или продолжительности (звуковые, физические и т.д).
При сильных процессах торможения, собака выдерживает напряжение сильного или продолжительного торможения (очень хочется но запрещено).
При слабых процессах возбуждения на сильные раздражители у собаки проявляется запредельное торможение, нарушается рефлекторная деятельность (пипец, ваще ни чего не соображаю и делать ничего не могу, даже ходить).
При слабых процессах торможения, у собаки проявляется срыв в сторону возбуждения (суетливость поведения, лай, вой, кусание).
Уравновешенность нервных процессов зависит от соотношения силы возбудительного и тормозного процессов. И тот и другой нервный процесс обязательно и постоянно происходит в нервной системе собаки, но процессы эти могут быть одинаковыми по силе, а могут быть разными по силе. Кроме того, нервные процессы могут быть подвижными и малоподвижными. Подвижность нервных процессов определяется скоростью их возникновения, сменой возбуждения и торможения, то есть быстротой изменения реакций на новый раздражитель. Высокая сила обоих нервных процессов и их высокая подвижность обеспечивает у собаки хорошие рабочие качества, то есть отличную обучаемость.
На основании СИЛЫ и ПОДВИЖНОСТИ нервных процессов у собак определяют основной тип ВНД (высшая нервная деятельность). Основных типов ВНД четыре. Но достаточно часто бывают и промежуточные типы, это когда не явно, но немного больше выражена сила или подвижность в сторону другого, рядом стоящего типа ВНД. На основании определения типа ВНД у собаки строится вся дрессировка, обучение и направление применения собаки в работе.
ВОЗБУДИМЫЙ ТИП – холерик. Имеет сильный процесс возбуждения, который преобладает над процессом торможения. Тип поведения безудержный, ярко выраженный агрессивный, быстро ориентируется в новой обстановке, устойчив к сильным раздражителям. Собака очень энергичная, уверенная, с высокой работоспособностью, переучиванию поддается достаточно легко, агрессивна, может первой затевать драки, очень хороша для охраны. Нервные процессы подвижны. Условные рефлексы, основанные на движении, вырабатываются быстро, легко и прочно удерживаются. Условные рефлексы основанные на торможении вырабатываются медленно и трудно, а при перенапряжении тормозного процесса легко развиваются неврозы. Поэтому навыкам с применением выдержки необходимо обучать очень постепенно. Различие и правильная ответная реакция на разные раздражители происходит долго. То есть собака путает значение команд и выполняет набор заученных действий. В такой собаке с самого детства необходимо развивать спокойствие, не перевозбуждать лишний раз активной похвалой или сумбурными играми.
ПОДВИЖНЫЙ ТИП – сангвиник. Имеет одинаково сильные процессы возбуждения и торможения и отличную их подвижность. Тип поведения уверенный, достаточно энергичный, быстро ориентируется в новой обстановке, устойчив к любым сильным раздражителям. Собака достаточно энергичная, уверенная, с высокой работоспособностью, очень контактная, со всеми находит общий язык, агрессивна только в ответ на агрессию. Рефлексы любого характера вырабатываются быстро и легко, прочно удерживаются. Различие и правильная ответная реакция на разные раздражители происходит легко. Очень быстро обучается любым навыкам. Легко переучивается. Специального воспитания не требуется, при условии, что оно было грамотным , а выращивание имело разностороннее развитие.
ИНЕРТНЫЙ ТИП – флегматик. Имеет сильные процессы возбуждения и торможения, но слабую их подвижность. Тип поведения малоподвижное, спокойное, солидное, устойчив к любым сильным раздражителям. Собака не энергичная, но уверенная, с высокой работоспособностью, не агрессивна, терпелива на агрессию, но если достанут мало не покажется. При выработке рефлексов испытывает трудности при переключении с одной деятельности на другую. Условные рефлексы вырабатываются медленно, но стойко удерживаются. Переучивание очень сложно для такой собаки и может привести к неврозам. Поэтому такую собаку необходимо очень точно и продуманно обучать навыкам, чтобы в дальнейшем не возникала задача переучивания, корректировки поведения. Рефлексы направленные на торможение лучше усваиваются, чем рефлексы направленные на движение. Различие и правильная ответная реакция на разные раздражители происходит медленно, но очень четко проявляются. В такой собаке с самого детства необходимо развивать мышечную активность, движения, игры, эмоциональность.
СЛАБЫЙ ТИП – меланхолик. Имеет слабые процессы возбуждения и торможения, кроме того эти процессы часто не уравновешены между собой, то есть разные по силе. Подвижность этих процессов может быть как сильной, так и слабой. Тип поведения обычно подвижно-суетливый, бесцельный, плохо ореентируется в новой обстановке, к раздражителям неустойчив, всего боится, сильные раздражители вызывают внутреннюю панику. Имеет выраженную пассивно-оборонительную реакцию, то есть в ответ на раздражитель убегает, если нельзя убежать, то кусает. Условные рефлексы вырабатываются с трудом и не стойки, собака не может сосредоточиться, отвлекается на любой внешний раздражитель. Различие и правильная ответная реакция на разные раздражители происходит медленно, плохо проявляются. Часто возникают невротические расстройства. Стиль дрессировки в основном только на лакомстве, без какого-либо принуждения. В такой собаке с самого детства необходимо развивать уверенность в себе, собственным примером, играя на любопытстве или при помощи лакомства знакомить с новыми предметами, животными, людьми. Обращаться с такой собакой необходимо только спокойно, не перевозбуждая ее и не применяя сильных раздражителей. Для совместной жизни конечно можно путем долгих усилий откорректировать данные природой, но для дрессировки и выполнения серьезных задач, такая собака не пригодна.
4. ЧТО РУКОВОДИТ СОБАКОЙ? Врожденные реакции, как отдельные рефлексы, так и целая сложная группа рефлексов называются инстинктами. Инстинкт, это целостный, законченный поведенческий акт, который реализуется внутренними и внешними потребностями. Инстинкт проявляется в виде подготовительных и исполнительных рефлексов. Подготовительная фаза , это переплетение врожденных и приобретенных рефлексов, а исполнительная фаза отличается жесткой стереотипностью поведения. Например, голодная собака будет проявлять двигательную активность и напряжение органов чувств, а конечная фаза проявится в жевании и глотании пищи. Причем действие одного рефлекса, является пусковым механизмом для начала действия следующего рефлекса. Доминирующие реакции поведения в инстинктах поддерживаются на высоком уровне активности гормонами и физиологически активными веществами, выделенными в кровь. Цель такой активной поддержки инстинкта со стороны организма, это необходимость довести действие до получения результата (поймать наконец добычу и съесть). Именно инстинкты помогают собаке жить, производить и выращивать потомство. Основные поведенческие реакции у взрослой собаки всегда усложняются приобретенным опытом и приобретенными условными рефлексами. Другими словами собака постоянно развивается, благодаря общению, дрессировке, обучению, работе. Основные инстинкты делятся на три группы. В каждом поведении собаки заложен какой-нибудь инстинкт. Благодаря этому, мы можем понимать, чем вызвано то или иное поведение собаки и применив знания скорректировать это поведение в полезную для нас сторону.
ВИТАЛЬНЫЕ инстинкты. Обеспечивают самосохранение собаки. К ним относятся: пищевой, питьевой, регуляции сна, экономии сил, пассивной и активной обороны.
РОЛЕВЫЕ инстинкты. Обеспечивают взаимодействие с другими особями. К ним относятся: иерархический, эмоционального резонанса, территориальный, половой, родительский.
САМОРАЗВИТИЯ инстинкты. Обеспечивают повышение уровня своей жизни. Направлены на освоение новых условий в пространстве и времени. Эти инстинкты обращены в будущее для передачи потомству и выживании всего вида. К ним относятся: исследовательский, подражательный, игровой, инстинкт свободы.
5. КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ? Эмоции, это процессы внутренней регуляции поведения. У каждого животного проявляются унаследованные элементы поведения в каждый конкретный период жизни без предварительного обучения. Реализация поведенческих реакций получает субъективное отражение в виде эмоциональных (психических) переживаний. Переживания такого характера изменяют гормональный фон, кровяное давление, дыхательный ритм, мимику, позу и помогают тем самым животному найти лучшее решение для поставленной задачи.
В естественных условиях собаки живут группами (стаями). Взаимоотношения между особями очень многообразны и сложны. Стая всегда иерархична! В роли вожаков стаи, как правило, выступает главная пара взрослых собак самец и самка. Вожак следит за порядком в стае, направляет движение стаи при перемещениях на местности, выступает инициатором конфликтов с соседними стаями или наоборот, способствует их гашению. Вожак пользуется привилегиями в кормежке и выборе места отдыха. Воля вожака беспрекословна! Не подчинение воле вожака наказывается немедленно, без предупреждения. Наказание вожака, однако, может быть разным от рыка и взгляда до трепки зубами. Но вожак практически никогда не наносит увечья. Наказание происходит быстро, адекватно статусу и возрасту члена стаи. Кроме вожака в стае есть лидеры, половозрелые собаки, имеющие высокий социальный ранг и первыми выступающими в определенных ситуациях. Остальные собаки, это звери низкого социального ранга или молодые щенки, социальный статус которых еще не определен. В ходе социального общения между другими членами стаи также бывают выражены и агрессивные формы взаимодействий, но чаще всего они носят ритуализированый характер. В размножении участвуют только высокоранговые собаки. Высокоранговые собаки – всегда сильные физически, здоровые, с высоким уровнем гормонов, с сильной нервной системой, с отличной способностью к обучению. Иерархическая организация доминирования связана не с определенным участком территории, а с относительными рангами особей, совместно живущих на этой территории. Стая может совместно перемещаться и может защищать общую территорию, однако внутри группы одни собаки постоянно доминируют над другими. Кроме обще групповой территории у каждого члена стаи может быть своя личная зона, на которую он может не допускать других, даже более высоких по рангу зверей. Сплоченность стаи часто выражается в совместном отдыхе, когда собаки спят вместе прижавшись друг к другу. Сложные социальные взаимоотношения собак, требуют четких средств регуляции отношений между собой. Семья человека для собаки является аналогичной стаей. А значит все принципы регуляции отношений в стае должны быть соблюдены. При общении собака использует разные способы коммуникации:
ВИЗУАЛЬНАЯ коммуникация. Это передача информации посредством мимики, поз и телодвижений. Они способствуют развитию ритуализированных форм агрессии, очень важных для поддержания иерархического порядка в стае. Выражая приветствие человеку или другой особи, собака размахивает хвостом, облизывает лицо, губы и уши, принимает игривые позы, лает или поскуливает. Характерным также является оскал зубов, это очень распространенная улыбка полного удовольствия.
Для агрессивного состояния почти все эти поведенческие составляющие выражены, но шерсть на холке, спине и крестце поднимается дыбом, что осуществляется мелкими мышцами под воздействием гормонов. Чем сильнее выражена агрессия, тем быстрее поднимается шерсть (от 2 до 30 секунд). Уши стоят прямо, немного выдвинуты вперед, лоб становится морщинистым, морда кажется более тупой, за счет высоко поднятых губ и носа. Собака производит начальные действия, которые свидетельствуют о нападении. Голову опускает до уровня спины, морда слегка опускается вниз, передние лапы расставлены шире обычного, хвост находится в почти вертикальном положении и подрагивает. Чем сильнее и увереннее чувствует себя собака, тем выше она держит хвост, а взгляд направлен прямо в глаза противнику, почти не мигая. Цвет глаз становится с чуть зеленоватым отливом. В ситуациях близких к драке активная демонстрация агрессии и превосходства сильной собаки сменяется полной неподвижностью. Мышцы в таком последнем выражении агрессии напряжены до предела, а рык сменяется глухим ворчанием, глаза просто уперты в противника. Слабая собака замрет в позе подчинения.
Для состояния страха и глубины этого чувства характерно другое поведение. Чем боязливее и не увереннее собака, тем больше она прижимает уши назад и к голове. При этом углы рта как бы скошены вниз. Морда кажется вытянутой, лоб по мере усиления страха становится все более гладким. Напуганная собака обычно стремится поднять голову, выгнуть спину в пояснице и поджать зад. Хвост опущен и чем сильнее страх, тем больше загнут под живот, конец хвоста совершает быстрые движения повиливания, иногда хвост может только подрагивать. Задняя часть туловища может качаться в такт помахиванию. Молодые собаки пытаются при этом продемонстрировать игровое поведение, это делает проявление покорности еще более сильным. Игра служит антиподом высокомерия и призвана изменить агрессивность соперника. Испуганная собака нередко может совершать начальные движения, имитирующие укусы противника, делает хватательные движения зубами, которые сопровождаются щелканьем. Чем больше боится собака, тем меньше она будет смотреть на противника, более того она будет делать вид, что не видит его и даже демонстративно отворачиваться.
Промежуточные формы между агрессией и страхом тоже существуют. Так в случае готовности защищаться, у испуганной собаки уши не будут очень сильно прижаты к голове. Зубы будут оскалены, но только мочка носа и губы приподняты чуть-чуть, а углы губ оттянуты назад. Взгляд не уверен, собака смотрит периодически кидая взгляд на соперника, периодически в сторону. Хвост опущен, но не под животом. Собака время от времени кончиком языка облизывает губы.
Настроение собаки можно определить по многим признакам. Хвост может очень много рассказать. По движению и положению хвоста можно понять об отношении собаки к хозяину или к другим людям, а также о физическом состоянии. Если хвост ниже обычного, то возможно собака чувствует себя уставшей или больной, либо испытывает какое-нибудь разочарование. Для умиротворенного состояния мимику собаки вполне можно назвать улыбкой. При этом у собаки в углах рта образуется отчетливая складка и чем она выразительнее, тем больше удовольствия испытывает собака. Собака улыбается и в состоянии призывных действий, например к игре, но при этом уши поднимаются как в наблюдательной позе, а на лбу образуются морщинки.
Поза и способ выполнения тех или иных движений тоже довольно ясно указывает на настроение собаки. Так демонстрируя высокомерие, собака совершает самые обычные действия чуть медленнее и как бы с некоторым преувеличением.
ЗАПАХОВАЯ коммуникация. Это процесс передачи информации посредством запахов. У собак прекрасно развито обоняние. Поэтому поведение связанное с ним играет не маловажную роль в жизни собаки. Часто это пусковой механизм определенных инстинктивных реакций. Собаки по запаху, по его гормональному уровню определяют что кушал и с кем был член стаи. Уровень физической силы и психологическое состояние собака тоже различает по запаху. Многие уверенные в себе собаки после того, как сходят по маленькой нужде, усиленно копают лапами и иногда рычат. Это означает, что здесь уже была метка другой сильной собаки и в данном случае, есть желание померятся силами. Кобель старается перекрыть метку другого кобеля гораздо выше и как можно больше оставить запаховых меток от лап. Сука в этом случае будет стараться попасть точно в метку другой суки. Кобели определяют по запаху течную суку, готовность ее к спариванию и определяют состояние зачатия.
АКУСТИЧЕСКАЯ коммуникация. Это процесс передачи информации посредством голоса.
Рычание – выражает агрессивное состояние с почти полным отсутствием страха. Проявляется чаще тогда, когда собака агрессивна, но социальные комплексы не позволяют ей напасть и покусать противника. Рычание может иметь различные оттенки. Чем выше звук рычания, тем больше это проявление ритуализованности. Такое рычание часто слышно в игре с другой собакой или человеком. Что-то наподобие игры в агрессию, которой на самом деле нет. Чем ниже звук рычания, тем более рассержена собака. При глухом рычании, собака готова напасть.
Скуление – это чаще всего выражение дискомфорта, например при изоляции собаки. В зависимости от тембра и четкости проявления, скуление также может выражать нетерпение, готовность к действию. Тихое поскуливание проявляется при радости собаки.
Визг – проявляется тогда, когда собака очень активно стремится совершить какое-то приятное для себя действие, но это почему-либо не удается или не дают это осуществить.
Вопль – короткий, сильный и высокий звук чаще всего служит выражением боли. Но иногда собака может издать вопль от крайней неожиданности каких либо воздействий и испугавшись их.
Писк – продолжительный вибрирующий высокий звук собака издает от сильного удивления или чрезмерной радости. Чаще от непредвиденной для собаки ситуации.
Лай – относится к дистантной акустической коммуникации. Лай, это сочетание настороженности, страха и агрессии. Чем выше звук лая, тем более собака напугана, чаще это проявление предупреждения на дистанции. Чем ниже звук лая, тем более собака агрессивна и чаще проявляется тогда, когда собака не может выполнить свое намерение – укусить. Лай иногда имеет смещенное назначение и проявляется высоким звуком с радостными интонациями в игре. Вожак применяет лай для сбора стаи, в этом случае лай бывает короткий с длинными промежутками.
Вой - относится к дистантной акустической коммуникации. Вой, это извещение о своем местонахождении. А также проявление какого-либо осложнения в жизни, например социальная изоляция. Кроме того воем собаки метят свою территорию.
6. УДАЧИ !!! чтобы понять, станьте собакой на время и действуйте как собака!

 Отправлено: 02.11.14 22:18. Заголовок: ИГРА (альбом № 7 Об..

ИГРА
(альбом № 7 Обучение)

Нужно ли играть с собакой? (по многочисленным вопросам друзей)
Игровой инстинкт относится к инстинктам саморазвития. Чем сильнее развит игровой инстинкт, тем более высокий уровень интеллекта у собаки!! Это аксиома! Почему? Потому что игровая фаза есть во всем, от самозащиты вплоть до добывания пищи. Щенки всему учатся во время игры. Выраженная способность собаки к игре, также говорит о способности мыслить, познавать, исследовать, учится. Если лишить собаку игры, то собака вырастет не уверенной в себе личностью. Многие проблемы с поведением собаки связаны с неуверенностью в себе! А для чего ЧЕЛОВЕКУ нужна игра с собакой? Для того чтобы установить дружеский контакт, управлять собакой без наказания, укреплять свой статус вожака, снимать напряжение в коре головного мозга собаки от выполнения наших требований-работы, переключать собаку с неприятных для нее ситуаций и тем самым избегать неврозов, а значит длительного и дорогостоящего лечения. НО…. чтобы получить такой замечательный механизм регулировки состоянием собаки - игра должна быть контактной!!!!! Как же правильно играть с собакой? Контактной игре с собакой необходимо научится!
ИТАК:
1. ВЫБИРАЕМ ИГРУШКУ. Игрушка должна быть такой, чтобы можно было держать человеку и собаке одновременно. Это может быть мягкая игрушка, резиновая гантеля, резиновое кольцо, витая веревка, мяч на веревке, колбаса из прочной ткани, например брезента, набитая разным тряпьем и зашитая с двух сторон или любая другая игрушка. Главное, чтобы она соответствовала размеру пасти собаки и нравилась собаке. Для крупных и средних пород отлично подходит кусок пожарного шланга 25-30 см, набитый тряпьем, такая игрушка очень долго живет.
Игрушка для контактной игры должна быть особенной по смыслу. Когда собака научится с вами играть, а вы с ней и когда вы оба будете получать от этого удовольствие, тогда мы будем брать эту игрушку на прогулки. И играть после после тренировок, выполнения работы, чтобы снять стрессовую составляющую любого обучения. Кроме того, зная, что у нас есть игрушка и что мы обязательно потом поиграем, собака будет стремиться работать лучше, быстрее запоминать элементы тренировки. Меньше будет у собаки увлечений «своими делами» во время прогулки. Больше зацикливания на владельце. Больше желания общения. Ведь мы в любой момент можем начать игру и собака всю прогулку будет этого ждать.
2. КОГДА ИГРАТЬ? Всегда! Лучше всего начинать обучать игре с самого детства, но и во взрослом возрасте собаки вполне возможно обучить игре. Можно играть и с теми существующими игрушками, которые должны быть у собаки в достаточном количестве. Имея много игрушек, собака всегда может реализовать инстинкт игры самостоятельно, например, когда у вас нет на игру время. Мои собаки часто играют сами с собой. Собака подкидывает игрушку и потом ее ловит. Очень забавно со стороны, есть чему улыбнуться и поднять настроение. Приглашение к игре может исходить от нас обоих, это никак не сказывается на нашем статусе вожака. Если приглашаем мы, то создаем интерес к игре. Если приглашает собака, то мы можем отказаться «Нет. Не сейчас!», если устали или заняты, а можем принять игру и поиграть хотя бы на две победы (это предпочтительнее).
3. ИГРАЕМ! Приучать правильно играть начинаем дома, желательно тогда, когда нет детей и других собак. Потому что дети и собаки, как правило, начинают присоединяться к игре и мы не сможем контролировать действия обучаемой собаки (детей на прогулку, других собак на время в другую комнату). Для начала игры необходимо сесть на пол, чтобы выровнять иерархический статус. Берем игрушку и начинаем задорить собаку, водить игрушку из стороны в сторону по полу перед ее мордой. Оживлять игрушку, как будто это зверек, который то нападает, то убегает. Скорее всего собака захочет схватить игрушку, но не нужно сразу давать ей эту возможность. Пусть ее желание окрепнет немного. Еще лучше, если собака напряжет все свои возможности и сама поймает игрушку в вашей руке. Такими действиями мы добиваемся крепкого хвата! Ведь собака столько сил потратила, чтобы поймать, и поймав наконец-то, будет держать крепко. Если собака крепко держит игрушку, тянет у нас из рук упираясь лапами, мотает головой, иногда рычит, то через секунд 2-10 поддаемся ей и на рывке выпускаем игрушку. Делаем вид, что собака вырвала игрушку собственными силами, радостно улыбаясь хвалим «Хорошо! Играть!», ласково похлопываем по боку и гладим ее. Некоторые собаки победив и получив добычу убегают, чтобы насладится победой. Можно позволить отбежать недалеко и насладиться победой, но не долго секунд 5-10. Все это время мы должны быть рядом с собакой и в свою очередь наслаждаться ее победой. Разговаривать с ней, хвалить ее с интонациями восхищения за смелость, за азарт, за победу! Для того, чтобы избежать убегания в укромный уголок или в другую комнату, необходимо заранее предусмотрительно одеть домашний легкий ошейник и легкий поводок. Когда собака вырвала игрушку, надо взять одной рукой конец поводка на всякий случай. То есть задача состоит в том, чтобы играть вместе и вместе радоваться успехам-победам! За убегание не ругать, не наказывать, просто не отпускать. Когда собака осознает всю прелесть игры с вами, то попыток убегать у нее уже не будет. Наоборот, собака вырвав игрушку будет сама вам ее приносить и просить вас еще разок поиграть. Побеждать любят все! А уж сколько необходимых гормонов и физиологически активных веществ вырабатывается в организме во время эмоционального состояния победы, просто не сосчитать! Так много, что излечиваются любые физические болезни, неврозы, застои в психике.
Снова берем игрушку рукой и начинаем потягивать. Если собака отпустила, то значит снова ей придется ловить игрушку в вашей руке. Если собака просто держит и не отнимает, то начинаем, плавно потягивая на себя и от себя, водить собаку с зажатой в пасти игрушкой из стороны в сторону, тем самым побуждая ее начать отнимать игрушку. Чтобы собаке было интересно крепко держать, игрушка должна сопротивляться! Одновременно с этим поощряем собаку к действию оглаживанием и спокойной интонацией команды «Играем. Хорошо. Хорошо.» Выпускаем игрушку из рук, то есть отдаем собаке, только в обмен на ее победу. Собака должна победить и получить приз игрушку, ваше восхищение, бурную радость и ласку!!! В зависимости от ВНД собаки играем таким образом от 2 до 7 побед. Прекращаем игру мы, именно в этом проявляется наш статус вожака. Говорим собаке «Все! хватит на сегодня» и убираем игрушку на полку или в шкаф, если это дома, в сумочку или за пазуху, если это на улице. Собака при этом будет внимательно следить куда мы убрали игрушку и помнить это место. Иногда собака бывает не готова остановить игру и продолжает прыгать, лаять и пытаться поймать игрушку в наших руках. Но…. если ВЫ приняли решение прекратить игру, то уже не должны его менять. Не обращая внимания на активные действия собаки, убираем игрушку, собаку при этом за активность ругать нельзя, повторяем «Все, все, все! позже поиграем».
В дальнейшем, когда игра отработана, когда собака падает в обморок от счастья, услышав призыв «Играем?!», тогда уже не важно какую позу вы приняли для игры. Можно сидя на корточках, сидя в кресле, стоя. Не важно уже будет есть ли рядом дети, другие собаки, посторонние люди. Не важно место происходящего. Собаке важно победить! И она знает, что способна победить!
3. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. Нельзя грубо дергать за поводок во время игры. Нельзя грубо или резко вырывать игрушку из пасти. Нельзя тыкать в пасть собаке игрушку, чтобы она ее взяла. Только мы сами должны создать интерес у собаки, чтобы ей захотелось с нами играть!!! На протяжении всей игры, необходимо создать атмосферу веселья. Много улыбаться, смеяться над гримасами собаки, над ее позами, в общем искренне веселиться обоим. Следим за тем, чтобы не переутомить собаку. Некоторые собаки могут играть бесконечно, пока не упадут от усталости. А некоторые собаки вначале обучения способны победить только один раз. Стараемся чувствовать свою собаку по ее интересу к игрушке, по тому на сколько горят глаза собаки весельем и на сколько крепкая хватка. В любом случае, лучше не доиграть немного, чем переиграть и утомить собаку до отвращения к игре. Во время игры собака может требовательно лаять, чтобы получить игрушку, а во время контактной игры собака может рычать. Не стоит обращать на это внимания. Необходимо это воспринимать как эмоциональный игровой настрой. Посмотрите как играют собаки друг с другом – они рычат! Но при этом продолжают весело играть. В данном случае рычание носит смещенный характер и проявляется от возбуждения.
5. НЕ ПРЕДВИДЕННЫЕ СИТУАЦИИ. Иногда во время игры, собака может нечаянно прикусить нам пальцы или прыгнуть и поцарапать нас. Не стоит сильно ругать собаку за это, чтобы не убить желание играть. Достаточно указать собаке на неточность действий с выраженной эмоцией недовольства «Эй! тихонько играй! мне больно!». Пауза на одну секунду. И играем, веселимся дальше, как ни в чем не бывало! Со своей стороны посмотрите, как мы держим игрушку, достаточно ли места собаке, чтобы тоже держать игрушку полной пастью, то есть, взяв на коренные зубы. Если мы выбираем маленький мячик, к примеру, то наши пальцы обязательно будут покусаны и это не вина собаки.
6. УДАЧИ !!!! и ВЗИМНОЙ ЛЮБВИ !!!!!

Вам в помощь обучающее видео к альбому "ИГРА"
http://youtu.be/4D0PZj61afc
http://youtu.be/Cj3a3SiSrZ0
http://youtu.be/SfTGmm8rq2U